Ах, «Алиса»…

Фото: Иван Черничкин

Я заказала в «Алисе» столик на двоих на восемь часов вечера. Осознав, что путь с Печерска на Подол в последние месяцы занимает гораздо больше времени, чем прежде, перезвонила, чтобы предупредить об опоздании.

Администратор ответил: «Ничего страшного, мы вас ждем». Мы опоздали на полчаса, и нас действительно ждали... потому что мы были единственными посетителями.

На входе встретил гардеробщик — «Безумный Шляпник», приятный пожилой мужчина кинематографической внешности. Тут же ждала милая девушка-хостесс в голубом атласном платье, цвет и фасон которого были подсмотрены в диснеевской версии «Алисы в Стране Чудес». Она провела нас по залам — первому, небольшому, и второму — с барной стойкой и выпирающим пупочной грыжей огромным, расписанным по мотивам «Алисы» грибом.

Мы выбрали последний. Мысль, которая пришла на ум и не оставляла до самого ухода: это место подошло бы для маленького детского театра или игрового пространства (если его застелить матами, проложить «лабиринт» и установить бассейн с пластмассовыми шариками). Довольно яркий свет.

Красные кресла и лиловые плюшевые диваны в дальнем конце зала поставлены настолько близко друг к другу, что трудно протиснуться, пробираясь на свое место. При такой расстановке мебели людей за соседними столиками будешь слышать не хуже, чем своих сотрапезников.

На потолке — изображение Алисы из советского мультфильма, на стенах и обложке меню — персонажи фильма Тима Бёртона. Все — узнаваемое для неискушенного посетителя с деньгами (здравствуйте, 1990‑е!), на которого, судя по выбору и качеству блюд, и ориентировались владельцы.

Меню — небольшое, крупным шрифтом на один разворот. Пять салатов, четыре из которых, включая «Нисуаз» с анчоусами и «Цезарь» с креветками, — по 150 грн, «Капрезе с морепродуктами от Андрея Джеджулы» — 250 грн. В холодных закусках — тартары из лосося и тунца, карпаччо из лосося и телятины, сырная тарелка, все — по 120 грн.

Горячих закусок три: креветки на гриле с кисло-острым салатом (250 грн), морские гребешки со шпинатом и сливочно-шафранным соусом (200 грн), фуа-гра с яблоком и малиновым соусом (150 грн). Супов тоже три: тыквенный с козьим сыром, грибной и рыбный финский, все по 80 грн. В основных блюдах — позиции, которые кто‑то посчитал самыми популярными: филе лосося, палтуса и сибаса, корейка австралийского ягненка, утиное филе, медальоны из телятины (от 150 до 250 грн).

Та же история с пастой и ризотто (100‑250 грн) и десертами (панна-котта, тирамису, чизкейк, шоколадный торт — по 60 грн, фруктовая тарелка — 100). Хочется задать владельцам вопрос: «Почему? Откуда эти блюда и эти цены? На дворе 2014‑й год, а не 1993‑й. Мы путешествуем и посещаем зарубежные рестораны, читаем книги, смотрим фильмы, ходим в супермаркеты, где можем купить специалитеты со всего света. Почему?..»

Сделав заказ, спрашиваю у официанта, сколько примерно ждать. «Максимум — двадцать минут». Еду принесли даже быстрее, минут через десять, но сразу — суп. «А закуска потом?» — «Ну, да. Если хотите, я принесу сейчас». — «Нет, спасибо, оставьте». Финский суп оказался очень простым блюдом.

Из трех ингредиентов. В горячем молоке плавали кусочки лосося холодного копчения и серо-зеленая картошка. Сверху — мелко нарезанная зеленая часть лука-порея. Я так и не поняла — зачем? Чтобы не выбрасывать?

Разберем сей кулинарный шедевр по составляющим. К молоку у меня претензий нет: горячее, в меру соленое (от рыбы) с веселенькими мелкими кружочками жира (от нее же). С остальными ингредиентами дело обстояло куда печальнее. Лосось, отдав свои соль и жир, стал совершенно безвкусным. Со спинки рыбного филе не срезали серую жирную часть, а с брюшка — закопченную реберную, из‑за чего блюдо имело очень неряшливый вид.

Взглянув на картошку, я сразу заподозрила, что она была впрок отварена «в мундире», но, поскольку вижу такое в супе впервые в жизни, проверила на вкус. Так и есть. Это не трагедия. Я не настолько хорошо знакома с финской кухней, чтобы отрицать возможность того, что именно так этот суп и  готовится, но то, что отваренная картошка, судя по горечи и цвету, явно была зеленой от неправильного хранения, то есть ядовитой, вызвало очередное недоумение.

Официант, подойдя к столику и увидев почти не тронутый суп, спросил: «Что‑то было не так? Вам не понравилось?» И я малодушно ответила: «Несите горячее».

Горячее — фуа-гра с яблоком и малиновым соусом — принесли. И снова — басня Крылова «Квартет». Точнее, «Трио»: три ингредиента, и каждый — сам по себе. На красной лужице сладкого с легкой кислинкой «малинового» соуса (цвет прекрасный, лужица щедрая), в котором я распознала клубнику и смородину, но не малину, лежала горка припущенных яблок сорта «Голден», то есть очень сладких, карамелизированных в сахаре.

Сверху — обжаренный с двух сторон толстый ломтик фуа-гра, почему‑то снова подозрительного серо-желтого цвета. Возможно, причина была в освещении, но текстура — слегка «резиновая», что опять насторожило. Степень прожарки — medium, но есть это было страшновато. Из фуа-гра перед приготовлением обязательно нужно удалять кровеносные сосуды, о чем повар, конечно, забыл. Обнаружить сизые тонкие канатцы в сочащемся розоватой сукровицей деликатесе было неприятно.

Последним принесли ризотто с белыми грибами. Это блюдо оказалось самым вкусным. На поверхности горячего риса красиво плавились три тонких, но широких ломтика пармезана и некрасиво увядали несколько листиков рукколы. Я уверена, руккола была свежей, допустим, с утра. Или вчера. Но из‑за того, что ее не закаляли в ледяной воде и не хранили правильно, она стала снулой, как земляной заяц в словаре В. И. Даля, которого «если потревожишь да продержишь в тепле, так он редко переживает весеннее равноденствие».

Рис, как это часто бывает в киевских ресторанах, — слишком al dente, то есть полусырой. Кремовость есть, но скупая. Грибов немного и небольшими кусочками. Сверху ризотто зачем‑то щедро посыпали свежемолотым черным перцем, от которого першило в горле. Непонятно зачем, ведь на столе есть мельнички с солью и перцем, чтобы добавить по вкусу, если нужно.

Из «Алисы» я уходила с глубоким сожалением, даже — с жалостью: во‑первых, было жаль старательных сотрудников, которые искренне хотят, чтобы к ним ходили гости (и дело тут, думаю, не только в чаевых); во‑вторых, было неловко за бессмысленное использование любимой сказки.

Хочется, чтобы владельцы сотворили небольшое обыкновенное чудо: разогнали нынешних поваров и наняли новых, умеющих готовить вкусную и качественную еду, отодвинули друг от друга столики, приглушили свет, сняли экраны, на которых транслируется немой канал М1, и сменили звучающую из не украшающего стену большого черного динамика западную попсу на что‑то более соответствующее концепции заведения и способствующее пищеварению. И тогда я первой скажу: «А пойдемте в «Алису»!»

Ресторан «АЛИСА MUSIC CLUB» г. Киев, ул. Волошская, 2